Jak plodí červený rybíz?
Podrod červený rybíz zahrnuje 19 poddruhů, z nichž čtyři byly zavedeny do pěstování: rybíz obecný, rybíz červený, rybíz skalní a rybíz mnohokvětý. Základním základem pro většinu nových odrůd v Evropě a Americe byla velkoplodá odrůda rybízu obecného.
Keře červeného rybízu dosahují výšky 2 m i více a mohou být kompaktní nebo rozložité. Pupeny jsou malé, šupinaté. Listy jsou 3-5 laločnaté. Délka květního hroznu je od 5 do 30 cm. Bobule jsou kulaté, zbarvené do červena, růžova a bíle. Chuť je kyselá nebo sladká.
Bobule červeného rybízu obsahují 20-60 mg% vitamínu C, 1.86 mg% pektinu. Obsah 225 až 550 mg% P-aktivních látek umožňuje použití červeného rybízu jako přírodního antiradiantu. Obsah kumarinů (1,5-45 mg%), které snižují srážlivost krve, ji činí nepostradatelnou pro osoby trpící cévní tromboflebitidou. Šťáva velmi dobře uhasí žízeň a je výborným protijedem při otravě jídlem. Bobule červeného rybízu obsahují také karoten, biotin, kyselinu listovou a také velké množství mikroelementů.
Rostliny červeného rybízu mají oproti černému rybízu některé výhody. Jsou odolnější a méně náročné na podmínky pěstování. Výnos je 1,5krát vyšší než u černého, přitom je prakticky samosprašný, vysoce odolný vůči řadě chorob a škůdců.
Vše výše uvedené vysvětluje rostoucí oblibu červeného rybízu. Vyskytuje se téměř ve všech oblastech, kde se zakládají průmyslové plantáže. Aby však bylo možné každoročně dosáhnout vysokých výnosů, je nutné znát biologické vlastnosti a zemědělskou technologii červeného rybízu.
Červený rybíz je vytrvalý keř až 2 m vysoký. Keř se skládá z 15-20 větví různého stáří, není zde žádný centrální stonek. Za příznivých podmínek mohou rostliny žít 20-30 let, ale věk produktivního využití je 8-12 let. Na starších keřích se hromadí choroby a škůdci, bobule se zmenšují a dozrávají v různých časech.
Rybíz netvoří kořenové výhonky. Bazální výhonky vycházejí z pupenů na bázi větví a liší se tvarem, tloušťkou a barvou v závislosti na odrůdě. Postupem času se na nich objevují větve prvního, druhého atd. řádů, který určuje stáří ratolestí. Bazální výhony slouží jako náhrada odumírajících a starých větví. V prvním roce dává bazální výhon silný růst, ve druhém roce začíná plodit. Vzhledem k tomu, že apikální pupen růstu je vegetativní, větve červeného rybízu si udržují svůj progresivní růst déle a zůstávají produktivní déle než větve černého rybízu. Plodnice se nacházejí na výhonech starých dva roky a starších. Největší počet ovocných pupenů je soustředěn na hranicích porostů. V následujícím roce se z plodových pupenů vytvořených v paždí listů vyvinou květní hrozny a růstové výhony. Většina pupenů vytváří velmi zkrácené výrůstky a mění se v prstence nesoucí 2-4 pupeny. Prstence se mohou větvit.
Na rozdíl od černého rybízu má tedy červený rybíz sklizeň umístěnou v patrech na hranicích porostů a soustřeďuje se na dvouleté porosty a starší. Výhonky červeného rybízu proto nelze zkracovat. Na rozdíl od černého rybízu, u kterého se z každého poupěte vyvíjejí jak vegetativní, tak generativní orgány, se u červeného rybízu vyvíjejí pouze květy z jednoho pupenu a pouze listy a výhonky z druhého. Od rozkvětu do dozrání bobulí červeného rybízu uplyne 40 i více dní. Bobule v hroznu dozrávají ve stejnou dobu a mohou dlouho viset zralé, aniž by opadaly.
Kořeny rybízu leží v horní vrstvě půdy v hloubce až 60 cm, ale některé kořeny pronikají až do hloubky více než 2 m. Projekce kořenů je několikanásobně větší než průměr koruny. Navíc, čím je půda lehčí, tím je kořen rozvinutější. Takto výkonný a hluboký kořenový systém přispívá k vysoké odolnosti vůči suchu.
Kořeny zažívají dvě vlny růstu v květnu až červnu a září až říjnu. Již při teplotě půdy +3˚С začnou intenzivně růst povrchové kořeny. Při teplotě půdy +20˚С se růst kořenů zpomaluje a při +30 se zastaví. Absorpční kořeny snesou mrazy až do -3,6 C a odumírají při -4,7. Vegetační období červeného rybízu začíná přibližně 2 týdny po ustavení kladných průměrných denních teplot. Jeho mrazuvzdornost je však o něco nižší než u černé.
AGROTECHNICS
Nízko položené oblasti s bažinatými půdami a hladinou podzemní vody menší než 1 m nejsou pro rybíz vhodné. Nejpříznivější jsou hlinité, šedé, lesní černozemě s pH 5,1-5,5. Obsah humusu v půdě má velký význam pro vývoj a plodnost červeného rybízu. Pokud je to méně než 3 %, před výsadbou je nutné přidat 6-10 kg humusu na m/kV. Na kyselých půdách přidejte mletý vápenec – až 1 kg/mXNUMX.
Předchůdcem rybízu může být jakákoli plodina s výjimkou angreštu, protože tyto plodiny mají běžné choroby a škůdce. Nedoporučuje se sázet rybíz tam, kde byly vyvráceny staré keře.
Umístění a vzory výsadby mohou být velmi rozmanité. Existuje několik typů pěstování rybízu: jednotlivé keře, řádková výsadba, mřížová výsadba. Výhodou jednotlivých keřů je maximální výnos a delší životnost. Používá se hlavně v zemědělství na usedlostech. Přibližný vzor výsadby 2x2m.
Řádková výsadba zajišťuje maximální výnos na plochu, ale zároveň dochází k rychlému stárnutí keřů. Pro jednořádkovou výsadbu jsou rostliny umístěny ve vzdálenosti 0,5-1 m od sebe. Ve 2-3 roce se vytvoří souvislá stuha výhonků.
Pěstování mřížoviny se praktikuje především v amatérském zahradnictví. Keře jsou vysázeny podél řady mříží. Rostoucí výhonky jsou na ně vázány, aby vytvořily plodovou rovinu.
Nejlepší doba pro výsadbu rybízu na Ukrajině je říjen, na jihu a na Krymu – do poloviny listopadu. Při výsadbě v tomto období mají rostliny čas zakořenit před nástupem stabilních mrazů, dobře přezimují a na jaře začnou bujně růst. Jarní výsadba je poněkud horší. Po výsadbě uplyne nějaký čas, než se kořenový systém začne rozvíjet a začne krmit rostoucí listy a výhonky. Zatímco rostliny vysazené na podzim dostávají dostatečnou výživu. Dalším negativním faktorem jarní výsadby je časové omezení. Rybíz rychle začne růst, vyrostou listy, ale sazenice s listy hůře zakořeňují. Potřebují oko a oko!
Rybíz se vysazuje převážně jednoletými sazenicemi. Pro výsadbu je připravena jamka 40x40x40 cm Horní vrstva je smíchána s minerálními a organickými hnojivy. Právě tato směs se používá k vyplnění otvoru při výsadbě. Do každé jamky se přidá 5-10 kg humusu, 100-200 g superfosfátu a 30-40 g draselných hnojiv. Čím chudší půda, tím vyšší je rychlost aplikace hnojiva. Podle vědců přidávání humusu do výsadbových jam podporuje rozvoj výkonnějšího kořenového systému a v důsledku toho zvýšení výnosu. Je však třeba vzít v úvahu, že humus je chutné místo pro život různých škůdců (krtonožci, larvy májovky atd.). Proto je vhodné před výsadbou ošetřit kořeny přípravkem proti těmto škůdcům – Antikhrushch, Aktara atd.
Sazenice jsou zakopány 5-10 cm nad kořenovým krčkem. Otvory jsou hojně zalévány – až 10 litrů. Poté se sazenice seříznou a ponechají 2-3 pupeny nad povrchem, což podporuje rychlý růst mladých výhonků. Velmi dobrého výsledku pro přezimování a přežití se dosáhne mulčováním vysazených rostlin organickou hmotou ve vrstvě 5-10 cm. V zimě mulč chrání kořeny před promrznutím a během vegetace pomáhá zadržovat vlhkost. V průmyslových výsadbách se místo mulče používá řádkování. K tomuto účelu se dobře hodí routa orientální kozí, která zvyšuje úrodnost půdy a dobře si rozumí s rybízem.
Červený rybíz je vysoce výnosná plodina. Moderní odrůdy jsou schopny produkovat více než 10 kg na keř. Při zajištění takové sklizně hraje obrovskou roli úrodnost půdy, odrůda, zemědělská technika a povětrnostní podmínky.
Po výsadbě a začátku růstu mladých výhonků se ročně ponechají 2-3 nejsilnější výhonky, zbytek se odstraní. A nedělají to na podzim, ale od jara. Pokud necháme řekněme 5 výhonů do podzimu, pak budou 2-3 zbývající o něco menší, než když se na jaře pěstují pouze 2-3 výhonky. To znamená, že rostliny budou méně výkonné a budou zvyšovat výnos pomaleji. Proto se začátkem růstu jsou odstraněny všechny nepotřebné výhonky. Vytvoří se dospělý keř, který zanechá 2-3 větve ve věku od jednoho do 7 let. Starší větve jsou neproduktivní, takže po 6-7 plodech jsou vyříznuty a nahrazeny mladými. Na chudých půdách, kdy výnosy začínají s věkem klesat, se provádí omlazovací řez, při kterém se vyříznou všechny větve v rovině se zemí. To způsobuje intenzivní růst mladých výhonků a umožňuje získat několik dalších sklizní. Pokud výnos dále klesá, keř je vyvrácen. Jeho další využívání ztrácí smysl.
Péče o rybíz zahrnuje pletí a kypření, ochranu před chorobami a škůdci, zálivku a hnojení.
Povětrnostní podmínky během období květu mají obrovský vliv na výnos. Většina moderních odrůd je vysoce samosprašná, takže zimnice, při kterých se zastavují lety včel a dalšího opylujícího hmyzu, nejsou tak hrozné. Mnohem horší než zmrazení. Při poklesu teploty pod 0 může dojít k odpadnutí vaječníku nebo ke sterilizaci pylu v období květu, nedochází k opylení a kartáčky jsou neúplné. K ochraně před mrazem se používá uzení.
Stav půdy má pro růst a vývoj nemalý význam. V první řadě je třeba zabránit zarůstání bobuloviny plevelem. Kromě toho, že vyčerpávají půdu, jsou také přenašeči chorob a škůdců. Proto je nutné včasné odplevelení.
Pro normální růst a plodnost rybízu je nutné udržovat vlhkost půdy na 80 % minimální polní vláhové kapacity. To se zjišťuje okem takto: půda odebraná z kořenové zóny (hluboká 20–30 cm) při stlačení vytvoří hrudku, aniž by uvolňovala drobky. Zavlažování rybízu zvyšuje výnos až 2krát. Existuje několik způsobů zavlažování. Nejběžnější je zálivka v kruhu kmene stromu. Pokud vytvoříte malou drážku podél řady rybízu, lze celou řadu zalévat tak, že na začátek řady hodíte hadici. Jedná se o příkopové zavlažování. Další metodou je kropení. Na zahrádce s bobulemi jsou instalovány trysky, které rozstřikují vodu. Kropení se používá hlavně ráno nebo večer, aby kapky ze slunce rostliny nespálily. Všechny tyto metody mají společnou významnou nevýhodu – obrovskou spotřebu vody, z níž se část vyplýtvá! Nejprogresivnější je kapková závlaha. Při jeho použití se vláha dodává přímo ke kořenům a výrazně se šetří vodou. V nezavlažovaných podmínkách během sucha se může vaječník rozpadat.
Povinným krokem po každém zavlažování, bez ohledu na to, jak bylo provedeno, je uvolnění půdy. Pokud se neprovádí, je omezen přístup kyslíku ke kořenům, což negativně ovlivňuje růst a výnos jakékoli plodiny. Uvolnění by nemělo být hluboké, zejména v kruhu kmene, jinak může dojít k poškození povrchových kořenů. Mulčovací výsadby eliminuje potřebu kypření po zavlažování.
Rybíz velmi reaguje na úrodnost půdy a hnojení. Na půdách s obsahem humusu nad 5 % vydrží hnojení před výsadbou obvykle až 4 roky. Na půdách s nízkým obsahem humusu potřebují rostliny pravidelné hnojení již ve třetím roce. Příznakem nedostatku dusíku může být výskyt žlutých tónů v barvě listů.
S nedostatkem fosforu získávají spodní listy na výhonech červenofialový odstín. Žlutý okraj na listech, přecházející do hnědé barvy, naznačuje nedostatek draslíku.
Při vstupu do doby plodování potřebuje rybíz dostatečnou výživu po celé vegetační období. Na plodonosné keře se po sklizni aplikuje až 100 g dusičnanu amonného nebo 50 g močoviny, přidá se 100 g superfosfátu a 50 g draslíku. Organická hnojiva se aplikují jednou za 3 roky v dávce 10 kg keře. V výsadbách rybízu, kde se používá drn, se dávky hnojiva zvyšují o 30-50 %. Kromě toho se hnojení provádí během vegetačního období. Můžete použít nálev z kuřecího hnoje 1:20 nebo hnoje 1:10, stejně jako komplexní minerální hnojiva jako Nitroammofoski nebo Kemira 15-30g na 10 litrů vody. Zalévejte 2-3 keře jedním kbelíkem roztoku. Pozitivně působí i listové hnojení, zejména na půdách chudých na mikroprvky. V dnešní době se ve specializovaných prodejnách prodává velké množství vyvážených hnojiv s mikroprvky určených k postřiku na listy. Který z nich si vybere, je na každém, aby se rozhodl sám. Postřik se nejlépe provádí večer.
OCHRANA PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI.
Při pěstování červeného rybízu, stejně jako jakékoli jiné plodiny, má velký význam ochrana před chorobami a škůdci. Zahrnuje soubor opatření: preventivní, agrotechnická, mechanická, biologická a chemická. Prevence je primárně zaměřena na osázení bobulové zahrady zdravým sadebním materiálem, bez karanténních chorob a škůdců.
Agrotechnická opatření zajišťují vysoké zemědělské zázemí pěstování, zavlažování a prořezávání rostlin a také výběr odrůd odolných vůči komplexu chorob a škůdců.
Mechanické metody kontroly zahrnují sběr a ničení škůdců, vypalování pupenů sviluškami, podzimní rytí kousacího pruhu a mulčování.
Biologický je založen na využití přirozených nepřátel škůdců a chorob: ptáků, dravého hmyzu, patogenních mikroorganismů atd. Ptáci se živí různými škůdci a jejich vejci. Na zahradě jsou užiteční ježci, žáby, ještěrky, které se živí drátovci, slimáci, brouci atd. Mezi řádovníky patří i některý hmyz – berušky, čípky, pestřenky, střevlík atd.
Těkavé látky uvolňované z česneku, cibule, křenu, konopí atd. mají repelentní a inhibiční účinek na klíšťata, patogenní houby a bakterie.
Z chemických kontrolních metod jsou nejbezpečnější nálevy a odvary z bylin: pelyněk, natě rajčat, brambory, tabák, řebříček, cibule, česnek atd. Nárůst infekčního pozadí na celé Ukrajině v posledních letech však nutí využívat tzv. různé chemikálie často nutné.
Na červeném rybízu se nejčastěji vyskytují tito škůdci: nepravý šupináč, pilatky, molice, mšice, svilušky, svilušky, svilušky, listové válečky a sklenice.
Mezi nemoci patří antraknóza, padlí a rez. Popis všeho toho zla zabere příliš mnoho místa, proto čtenáře odkazuji na referenční knihy o ochraně rostlin. Zaměřím se na ochranná opatření.
Nejprve se brzy na jaře, před otevřením pupenů, provádí eradikační postřik 3% roztokem směsi Bordeaux. Jedná se o nejméně toxický přípravek pro eradikační postřik. Existují další – nitrafen, DNOC atd. Ale jsou tak toxické, že je v mnoha zemích zakázáno používat. Provádějí se ještě dvě preventivní ošetření – Před květem a bezprostředně po odkvětu. Ošetřují se směsí širokospektrých insekticidů a fungicidů (léků je spousta a každý si je svobodně vybere ve specializovaných prodejnách). Ale! Před smícháním čehokoli byste se měli zeptat na kompatibilitu léků, které jste si vybrali.
Tato tři ošetření zničí téměř všechny choroby a škůdce a jsou dostačující k udržení zdraví rostlin. Jen mšice mohou v budoucnu způsobit potíže. Na rybízu se může objevit až do podzimu. A musíte s tím pravidelně bojovat. Způsobů boje je spousta. Nejjednodušší je roztok mýdlového popela. 100g popela necháme louhovat 100 hodin, přidáme 10g tekutého mýdla a dolijeme vodou na objem XNUMXl. Do tohoto roztoku se ponoří postižené větve nebo se jím rostliny postříkají.
Článek zkušeného školkaře s bohatými zkušenostmi – Saveiko Olega Yurieviche.
