Kdy je nejlepší vzít třešňové řízky?

Letní obyvatelé jsou zvyklí množit třešně roubováním – to je nejběžnější metoda. Třešně lze také množit výsevem semen a zelených řízků a zakořeněním ve skleníku. Pojďme se blíže podívat na to, jak to udělat, aby všechny sazenice zakořenily a následně přinesly štědrou úrodu.

Množení třešňových semen

Obvykle se podnože získávají výsevem semen a naroubují se na ně řízkem nebo pupenem. Někdy se zkušeným zahradníkům podaří vypěstovat krásné stromy, dokonce lepší než odrůda. Ale abyste vybrali několik takových stromů, musíte zasít tisíc semen. Někteří letní obyvatelé jsou s tímto způsobem reprodukce docela spokojeni.

Zvláštnosti množení třešní jamkami

1. Když množíte třešně z jam, získáte dobrý sadební materiál, který může přinést úrodu.
2. Plody z takových rostlin se ale většinou velmi liší od těch odrůdových, ze kterých jste je nasbírali a izolovali semena.
3. Chcete-li získat stromy nesoucí ovoce, musíte zasít tisíce semen, abyste vybrali nejživotaschopnější sazenice.
4. Semena (pecky) musí před výsevem projít stratifikační procedurou

Jak si vybrat semena pro množení třešní

• Jámy se sklízejí v období plodů třešní, přičemž se vybírají ty největší a nejchutnější plody.
• Je vhodné izolovat a vysévat semena z plodů sbíraných pouze ručně, ze stromů pěstovaných ve vaší oblasti.
• Nepoužívejte pecky třešní zakoupené na trhu nebo dovezené z jiného regionu. Ve vaší oblasti nemusí být mrazuvzdorné a v první zimě umrznou.

Výsadba třešňových semen

1. Doporučuji vám dát kosti do nádoby a nalít je vlhkým říčním pískem.
2. Umístěte na libovolné místo s teplotou kolem 0°C.
3. Nádobu můžete i zahrabat do sněhu.

1. Ujistěte se, že vyberete nejvíce osvětlenou plochu, spolehlivě chráněnou před studeným severním větrem zdí domu nebo plotem.
2. Poté přidám 5 kg shnilého hnoje, 1 polévkovou lžíci. l. nitroammofoska a 200 g dřevěného popela na m².
3. Zároveň z půdy vyberu maximum plevelů a jejich kořenů.

3. Namáčení semen
Před výsevem by měla být semena namočená přes noc v jakémkoli stimulátoru růstu, přesně podle pokynů na obalu. Druhý den se mohou vysévat.

1. Semena vysévám do brázd, takže je dělám spíše napříč než podél záhonu.
2. Vzdálenost mezi drážkami je 35-40 cm a mezi semeny v drážce 15-20 cm.Toto schéma výsadby vám umožní bez problémů pečovat o sazenice a nebudou se navzájem rušit.
3. Na dno rýhy nasypu dřevěný popel o tloušťce 0,5 cm a půdu zaliji.
4. Umístěte semena tak, aby byla pohřbena 2-3 cm do půdy, ale ne více.
5. Doporučuji vám zakrýt semena nejen půdou, ale směsí výživné ornice a humusu ve stejných částech.
6. Po výsevu by se měl záhon oplotit kolíčky, nebo ještě lépe, když každý řádek označíte kolíčkem. Díky tomu bude snazší pochopit, kde se objevily sazenice a kde vyrostl plevel, a ne náhodně vytáhnout pěstovanou rostlinu.

V procesu péče o postel je třeba opatrně uvolnit půdu, zalévat ji, nejlépe z konve, aby nedošlo k vymytí půdy, a když se objeví sazenice, můžete přidat hnojivo – rozpusťte lžíci nitroammofosky do kbelíku s vodou a zalévejte rostliny, přičemž spotřebujte litr na metr čtvereční záhonu.

Třešně většinou dobře raší, po roce lze stromky vysadit na trvalé stanoviště a nechat je tam čekat na plody, případně na ně v dalším roce naroubovat jakýkoli kultivar zónovaný ve vaší zóně.

Množení třešní řízkováním

Nyní přejdeme k metodě množení zakořeňováním třešňových řízků ve skleníku.

1. Hned řeknu, že ne všechny odrůdy touto metodou dobře zakořeňují.
2. Výnos řízků s vysoce kvalitním kořenovým systémem obvykle nepřesahuje 10%, ale není tomu tak u všech odrůd.
3. Například odrůdy třešní Vladimirskaya, Shubinka, Sklyanka rozovaya a Rastunya mohou produkovat vysoce kvalitní zakořeněné řízky ze skleníku více než 50 % vysazených, což je dobrý ukazatel.

Skleník pro zakořenění třešňových řízků

• Na základnu půdy vám doporučuji umístit vrstvu keramzitu o tloušťce 2 cm pro odvodnění, na které je směs výživné půdy, říčního písku a humusu ve stejných částech, přičemž na každý přidáte 200 gramů dřevěného popela. 1 kg směsi a vše zasypte vrstvou říčního písku o tloušťce 2-3 cm.
• Skleník může být pokryt fólií nebo polykarbonátem a vybaven zavlažovacím systémem, který vytváří mlhu. Nebo jen pravidelně a často zalévat.

Příprava třešňových řízků na zakořenění

1. Výhonky se nařežou na řízky dlouhé 15 cm, přičemž nahoře ponechá pouze pár listů.
2. Výhonky musíte brát hlavně ze spodní části koruny.
3. Poté umístěte řízky přes noc se spodními řezy do jakéhokoli růstového stimulátoru a brzy ráno je můžete zasadit do skleníku podle vzoru 6 x 6 cm, zahrabat 3–4 cm do země.

Péče o řízky ve skleníku

Pro dobré zakořenění je potřeba kromě časté zálivky udržovat ve skleníku dost vysokou teplotu, nejlépe stálou.

teplota
Ani v noci by neměla klesnout pod 24-26 °C, na což je třeba skleník udělat zcela utěsněný. Pokud je rok velmi horký, je vhodné skleník během poledních hodin zastínit pytlovinou a zalévat jej častěji.

• Voda z konve 5-6x denně v horkém počasí a 3-4x denně v zataženém a chladném počasí.
• Doporučuji zalévat tak, aby byla půda neustále nasycena vlhkostí o 2 cm a na povrchu listů byla tenká vrstva vody. To je klíčem k úspěšnému zakořenění třešňových řízků.
• Půdu nemůžete přelévat. Pokud si všimnete kapes hniloby, doporučuji snížit zálivku. To znamená, že v půdě je nadbytek vláhy, ale je třeba je opatrně snižovat, možná ne snížením frekvence zálivky, ale snížením objemu nalévané vody.

Nemoci a škůdci
Co se týče chorob a škůdců, za nejnebezpečnější je v tomto období považován krtonožka, proti kterému však bylo vyvinuto mnoho chemikálií. Radím vám, abyste je bez prodlení použili, jakmile krtonožka nebo jeho pohyby zpozorujete.

Pěstování třešňových řízků

1. Nedoporučoval bych na podzim vykopávat třešňové řízky ze skleníku. Je lepší otevřít skleník a nechat je tam až do jara.
2. Na jaře (koncem dubna) pomocí vidle opatrně vykopejte řízky a ty s kořeny zasaďte do pěstebního záhonu.
3. Pěstební záhon připravte stejně jako u výsevu jám (semen).
4. Během pěstování provádím pouze 1 krmení týdně po transplantaci. Zalévám nitroammofoskou rychlostí 1 polévková lžíce. l. na kbelík vody – norma je pro 10 m² výsadby nebo 1 litr na 1 m².

Na jaře příštího roku lze po 1 roce růstu samostatné stromy prodat nebo vysadit na zahradě. Obvykle začínají plodit ve 3. nebo 4. roce, téměř dvakrát rychleji než při množení semeny, a zcela si zachovávají své rodičovské vlastnosti.

Třešně rostou v jižní Evropě, na Kavkaze a v Malé Asii. Pěstováno na těchto místech v pravěku. V současné době se usadil v mnoha zemích světa. V jižních oblastech Krymu, Ukrajiny, Moldavska, Zakavkazska, Dagestánu a Severního Kavkazu jsou průmyslové plantáže. V malých oblastech se pěstuje také v Bělorusku, v pobaltských státech, střední Asii a centrálních oblastech Ruska. Amatérští zahradníci v severních oblastech se snaží pěstovat třešně ve formě keře a hledání v tomto směru je slibné.

Vlastnosti pěstování. Odrůdy

Třešně žijí až 100 let a rostou na pozemcích s dobrým provzdušňováním, poměrně silnou plodnou vrstvou a pH 6,7-7,5. Nejsou pro ni vhodné lehké, písčité, mělké půdy. Zcela nevhodné jsou pro třešně také jílovité půdy s těžkým mechanickým složením a nepropustným podložím. Nemá ráda ani pozemky s vysokým obsahem vápna, ani ty přemokřené a absolutně nesnese stojatou vodu.

Třešeň je teplomilná a světlomilná, ve stínu stromů se špatně vyvíjí, natahuje a špatně plodí. Obecně lépe plodí při cizosprašném opylení.

Květy třešní jsou velmi citlivé na mráz a mladé stromky snadno poškodí vítr. V tomto ohledu je třeba při jeho chovu volit místa chráněná před větry, dobře osvětlená sluncem a kde nestagnuje studený vzduch.

Výsadba sazenic se provádí v období vegetačního klidu, na podzim nebo na jaře. Sazenice pěstované v květináčích nebo vanách lze sázet v létě. Půdu je lepší připravit předem, vyčistit ji od plevele a hluboce zrýt (1 m2 plochy na každý strom). Před výsadbou se aplikují organická a minerální hnojiva, popel nebo kostní moučka.

Jáma je vykopána tak široká a hluboká, že do ní lze volně umístit všechny kořeny sazenice. Rostliny jsou umístěny v závislosti na tom, jaký druh stromu se očekává v budoucnu: pokud má tvar vějíře, pak ve vzdálenosti 5,6 x 7,5 m, pokud vysoký standard – 9 x 12 m, nízký standard – 7,5 x 10,5 m. na slabě rostoucí podnoži, vějířové a standardní formy jsou umístěny v rozestupech 4,5 x 4,5 a pyramidy – 3,5 x 4,5 m. U nás se třešně pěstují na sazenicích třešní, třešní a antipky (Magaleb suchovzdorné třešně).

Sazenice je vysazena ve stejné hloubce, v jaké rostla ve školce. Půda mezi kořeny je dobře urovnána a zhutněna. Budoucí standardní forma je přivázána ke kůlu, dříve zaraženému do otvoru, svazkem s těsněním a vějířová forma je přivázána větvemi k drátu na zdi. U třešní s vysokým kmenem nebo na volném prostranství je lepší použít při nasazování sazenic dva kůly (obr. 13).

Rýže. 13. Příprava jamky pro třešně a počáteční péče o sazenice: a – vykope se jamka takové šířky a hloubky, aby do ní mohly být volně umístěny narovnané kořeny sazenice; při vytváření koruny ventilátoru jsou jámy umístěny ke stěně s nosným systémem drátů; ve standardní formě je podpěra vyrobena ze dvou kolíků;

b – komplexní minerální hnojivo se aplikuje po celé ploše, kterou zabírají kořeny sazenice a je utěsněno povrchovým uvolněním; Mulčování se provádí shnilým hnojem ve vrstvě do 5-8 cm v okruhu do 0,5 m.

Pěstujeme více než 70 odrůd třešní. Mezi nimi: s téměř černými a tmavě červenými plody – Daibera černá, Dneprovka, Zhabule, Napoleon černá, Gaucher, Aprilka, Gedelfinger, Leningradská černá, Leningradská růžová, Červená hustá, Zorka, Černý orel; se žlutými a krémovými plody – Drogana žlutá, Buvolí srdce, Zlatá, Výstavní, Jantar, Krasa Kuban; s bílým ovocem – Simferopolská bílá atd.

Prořezávání vějířovitého stromu

Třešně se prořezávají na jaře, před otevřením pupenů. Pokud má sazenice mnoho větví, použijte dvě silné, umístěné vlevo a vpravo, k vytvoření hlavních žeber. Tyto větve jsou vázány na latě připevněné pod úhlem 35° (obr. 14, 15, 16). Řez vějířovitých třešní se provádí stejným způsobem jako u třešní.

Ořezávání standardních formulářů

První rok. Prořezávání ročních sazenic se provádí brzy na jaře. Výhonek se zkrátí na tři nebo čtyři vhodně umístěné pupeny. To je nezbytné k získání tří nebo čtyř dobře rozmístěných větví prvního řádu do konce léta. Všechny květiny jsou odstraněny. Výhony níže po kmeni se zkracují na čtyři listy. Odstraňují se nejdříve ve čtvrtém roce, protože zpevňují kmen.

Druhý rok. Každý výrůstek nástavku k pupenu směřující ven se zkrátí na polovinu.

Třetí rok. Do této doby šest až devět dobře rozmístěných

Rýže. 14. Tvorba vějířovité třešně: a – v prvním roce na jaře se na dráty připevní dvě silné boční větve pod úhlem 35″ a střední vodič se přeřízne na horní boční větev;

b – příští rok na jaře se vybrané i opuštěné větve s dobrými pupeny zkrátí asi na 30 cm. Výsledkem je stimulace výskytu nových výhonků v létě, které budou tvořit hlavní větve vějíře; c – ve třetím roce na jaře se veškerý růst nadále zkracuje na pohodlné pupeny; zbývající délka nového růstu je 40-50 cm; d – ve čtvrtém a dalších letech na jaře, kdy je většina stěny vyplněna, je odstraněn veškerý růst směřující k ní a od ní.

Rýže. 15. Napínací drát na stěnách a plotech:

a – Na stěnu jsou připevněny lišty 5x cm (nebo železné konzoly 3,5 x 3,5 cm), ke kterým jsou připevněny napínací šrouby; drát je připevněn k napínacím šroubům ve vzdálenosti až 10 cm od zdi nebo plotu;

b – každé 2-Zm jsou ke stěně připevněny háčky nebo šrouby s oky pro podepření drátu mezi lamelami;

c) pro napnutí drátu jsou šrouby upevněny v jednom z vnějších sloupků, které byly předtím provrtány stěnami a zaraženy hmoždinkami;

d – hlavní sloupek je vyztužen šikmou podpěrou a drát je napnutý před vložením spon k jeho podepření.

Rýže. 16. Zralá vějířovitá třešeň:

a – všechny postranní výhony, které neovlivňují tvorbu kostry, se v létě zkrátí na šest listů; výhony nad stěnou zkracujeme ve výšce těsně pod stěnou nebo ohneme dozadu a přivážeme k podpěře;

b – výhony, z nichž byly v létě odstraněny růstové pupeny, se v září zkrátí na tři listy. To stimuluje tvorbu ovocných pupenů na bázi těchto výhonků v příštím roce.

větví. Lehce se sestříhají, ponechávají až 60 cm loňského přírůstku. Konkurenční postranní výhony se zkracují na tři očka. Svislé boční větve ve středu koruny jsou zcela odstraněny: mohou růst a zničit tvar koruny.

Prořezávání ovocného stromu

Dokud má strom dostatek ovocných formací a jeho výška vyhovuje, není třeba vodiče zastřihávat. Každoročně se odstraňují suché, polámané, zahušťující nebo proplétající se větve k základně (k prstenu). Prořezávání se provádí na jaře a rány je nutné pečlivě zakrýt.

Tvorba stromů pomocí vylepšeného systému vrstvení

Někteří odborníci se domnívají, že je vhodné vytvářet třešně v amatérských zahradách pomocí vylepšeného stupňovitého systému, protože v uspořádání větví je jasně definované vrstvení. Kmen je ponechán 50-60 cm vysoký, první patro se skládá ze čtyř kosterních větví. Prořezávání v období tvorby koruny by mělo být minimální: třešeň tvoří řídkou korunu a její rány se hojí pomalu a obtížně.

Na jaře prvního roku se stonek nekronomní sazenice seřízne ve výšce 60–70 cm nad úrovní půdy. Při druhém řezu (brzy na jaře před otevřením poupat) se kosterní větve vybrané loni v létě zkrátí o 1/2 délky, a pokud jsou slabé, o 1/5-1/4. Po prořezání by tyto větve neměly být kratší než 50-60 cm a středový vodič po zkrácení by měl vystoupit nad jejich vrcholy o 20-25 cm.Vzdálenost mezi první a druhou řadou kosterních větví by měla být 70-90 cm, a mezi následujícími vrstvami – 50 – 60 cm.Kosterní větve (větve druhého řádu) vystupují ve vzdálenosti 50-60 cm od základny kosterních větví. Větve rostoucí uvnitř koruny a pod kosterními větvemi a větve jsou vyříznuty. Silné postranní větve dostaneme do vodorovné nebo svislé polohy, slabé se odstraní a větve středního růstu se nechají bez řezu.

Omlazující řez stromů

U třešní se zmlazovací řez provádí, když je růst stromů téměř úplně utlumený. Kosterní větve a větve se zkracují na 2-3 roky staré dřevo. Koruna se ztenčuje a přerostlé dřevo se zmlazuje. Tento řez se opakuje po 4-5 letech. Pokud se poté růst nezvýší, je lepší stromy vyměnit.

Péče o mladé a plodící třešně

Prvních 4-5 let se půda pod stromy udržuje bez plevele. Pak, pokud se stromy dobře vyvíjejí, můžete zasadit trávu, ale ne kolem kmenů stromů. Používá se méně organických a minerálních hnojiv než u jabloní nebo jiných ovocných výsadeb.

Mladé stromky je dobré mulčovat vrstvou 5-10 cm v okruhu 0,6 m od kmene s použitím jakékoliv organické hmoty. Rostliny u stěn (vějířovitý tvar) vyžadují pravidelnou zálivku během vegetace, zejména v suchých obdobích. Pokud je půda hodně suchá, je potřeba ji zalévat postupně (ne moc, všechno najednou), jinak mohou plody popraskat. Před mrazem lze chránit pouze rostliny vějířovitého tvaru.

Listy třešně jsou postiženy červenou skvrnitostí listů (cylindrosporióza). S rozvojem této choroby se na horní straně listu objevují lila-červené kulaté skvrny s jasnými a rozmazanými obrysy. Při silném poškození listy žloutnou a opadávají. Musí se pečlivě sbírat a ničit, protože houba přezimuje na spadaném listí.

Cercospora plíseň také ovlivňuje listy. Objevují se na nich světle hnědé skvrny s červeným nebo fialovým okrajem. Při silné infekci listy buď zežloutnou a opadnou, nebo se na nich objeví dírky a pak je tato choroba velmi podobná dírkové skvrnitosti. Patogen přezimuje i na opadaném listí, které je nutné zlikvidovat. Pomáhá i postřik jednoprocentní směsí Bordeaux a dalšími pesticidy.

Při postižení srpovitých listů je pozorován nestejný růst obou polovin čepele listů a listy žloutnou a na jejich spodní straně se objevují bradavičnaté výrůstky. Stecklenbergova choroba způsobuje, že se na listech objevují malé žlutozelené, hnědé a červenohnědé skvrny. Tato místa odumírají a vypadávají, vzniklé otvory mají nepravidelný tvar. Na listech se tvoří bradavicovité výrůstky. V případě těchto chorob je nutné nemocné stromy vyměnit.

V menší míře jsou třešně postiženy dírkovou skvrnitostí, bakteriální rakovinou, apoplexií, kadeřavostí listů, metličkou čarodějnicí a hnilobou ovoce.

Ze škůdců jsou nejnebezpečnější mšice. Slon třešňový škodí i třešním. Tento třešňově červený brouk se zlatozeleným leskem přezimuje v půdě. Jeho larvy se zakousnou do kosti a živí se jejím jádrem. Pro zničení larev je nutné pravidelně obdělávat půdu. Když pupeny nabobtnají, je nutné provést postřik, aby se brouci zabili.

Moucha třešňová, podobná mouše domácí, ale se čtyřmi černými příčnými pruhy na křídlech, způsobuje červy v plodech: larvy much se živí jejich dužinou.

Dřevo třešně je poškozováno broukem agrilus. Jeho samička klade vajíčka za kůru mladých stromů. Larvy si pod kůrou vytvářejí spirálovité chodby, které se někdy dostávají do dřeva. Pomáhá jarní postřik pesticidy před nakladením vajec.

Značné škody na třešních způsobují zavíječ, pilatka třešňová, housenky listožravé a zejména housenky válečků a molic listových, šupinatý hmyz, svilušky a mšice třešňové.

Na našem webu si můžete přečíst další články nebo prohlédnout naše produkty.